Introdução
Explorar o norte da Noruega de autocaravana é mais do que uma simples viagem, é uma aventura que nos leva por terras remotas onde o silêncio reina, as renas cruzam a estrada e as auroras boreais dançam no céu. Neste post, partilhamos a nossa experiência a bordo de uma autocaravana, desde os primeiros quilómetros em Oslo até ao icónico Cabo Norte, passando por paisagens que nos deixaram sem palavras e momentos que nunca vamos esquecer. Se está a pensar visitar o norte da Noruega, venha connosco nesta viagem até ao fim do continente europeu…
Como a Noruega entrou nos nossos planos
A Noruega nunca foi, para nós, um daqueles destinos de sonho como tantos outros. Tínhamos as férias praticamente decididas. Seriam para a Islândia, se as restrições da Covid-19 o permitissem, ou a Ilha da Madeira, que não exigia testes. Estávamos à procura de um destino que não envolvesse riscos nem chatices com testes à chegada.
Foi então que vimos na internet que a Noruega tinha acabado de abrir as fronteiras a viajantes europeus vacinados, sem necessidade de testes. E isso fez-nos repensar tudo. O Tiago, que já tinha alguma curiosidade pela Noruega por causa das fotografias das Ilhas Lofoten que via de fotógrafos que admira, lançou a ideia: “E se fossemos à Noruega?” E pronto, a semente estava plantada.
Eu fui pesquisar o que o país tinha para além dos fiordes e das Lofoten que são sempre os primeiros a aparecer nos guias turísticos e, quanto mais lia, mais me entusiasmava. Foi amor à primeira pesquisa. De repente, a Noruega deixou de ser uma hipótese distante e tornou-se o destino ideal.
Desde logo, percebemos que, para conseguirmos conhecer o máximo possível, teríamos de alugar uma autocaravana. Seria a melhor forma de termos liberdade total. Poderíamos parar onde quiséssemos e dormir com vista para um lago, uma montanha ou um fiorde… sem horários nem amarras.
Mais do que uma decisão prática, era quase como se estivéssemos a alinhar-nos com a própria filosofia norueguesa de estar no mundo: o “friluftsliv”, uma palavra que significa literalmente “vida ao ar livre” mas que representa muito mais do que isso. Para os noruegueses é um modo de viver em harmonia com a natureza, aproveitando o que ela tem para oferecer de forma simples, tranquila e respeitosa. E nós queríamos viver essa experiência mesmo sem o saber bem ainda. Queríamos respirar fundo, sair da estrada principal, perder-nos em cenários silenciosos e deixar que o país nos mostrasse o caminho.
Sabias que?
Na Noruega existe uma lei chamada Allemannsretten, que garante o direito de acesso público à natureza. Este princípio, profundamente enraizado na cultura norueguesa, estipula que todos têm o direito de circular livremente, acampar e usufruir da natureza, incluindo em zonas privadas não cultivadas, desde que sejam cumpridas algumas regras básicas de respeito como acampar apenas a mais de 150 metros de casas habitadas, não deixar lixo, nem danificar a vegetação. A natureza, para os noruegueses, é de todos… e deve ser respeitada.
Fomos de Lisboa para Oslo com a KLM, fazendo escala em Amesterdão. Como chegámos já tarde à Noruega e o horário de recolha da autocaravana não era compatível com a nossa chegada decidimos passar a primeira noite no Scandic Gardermoen Hotel, que ficava perto de Jessheim, a localidade onde se encontrava a McRent, a empresa onde alugámos a nossa autocaravana. Na manhã seguinte, apanhámos um táxi e fomos levantar a Maria Rita, o nome que carinhosamente demos à autocaravana e que a partir dali se tornaria a nossa cúmplice nesta aventura e a nossa casa sobre rodas.
Sabias que?
O aeroporto de Oslo (Gardermoen) é um dos mais distantes em relação ao centro da cidade entre as capitais europeias. Fica a cerca de 47 km de Oslo, bastante mais longe do que por exemplo o aeroporto de Paris-Charles de Gaulle (25 km), de Madrid-Barajas (15 km) ou de Lisboa (apenas 7 km).
A caminho das Lofoten
Com a Maria Rita abastecida de comida do supermercado Rema 1000 para os dias seguintes, demos início à nossa aventura rumo ao norte. A nossa ideia era dar a volta completa ao país, explorando a Noruega de norte a sul e por isso optámos por subir o mais rapidamente possível até às ilhas Lofoten, o nosso primeiro grande destino. Queríamos garantir que, caso surgisse algum imprevisto durante a viagem, teríamos margem para ir descendo com tranquilidade, sempre cada vez mais perto de Oslo, de onde sairia o voo de regresso a Lisboa. A Noruega é um país relativamente grande e preferimos não correr o risco de estar longe demais do aeroporto nos últimos dias. Assim, subíamos rápido e voltávamos ao nosso ritmo.
Nordlandsporten
Logo no primeiro dia de estrada, fizemos questão de avançar o máximo possível rumo ao norte e acabámos por percorrer cerca de 750 km até estacionarmos a Maria Rita junto a um lago tranquilo, já bem perto do Nordlandsporten, o famoso “Portão do Norte”. Foi ali que passámos a nossa primeira noite oficial na estrada, embalados por um silêncio absoluto e uma paisagem que parecia saída de um postal.
Na manhã seguinte, poucos quilómetros depois, cruzámos este marco simbólico que assinala a entrada na região de Nordland e que, apesar de representar visualmente o Círculo Polar Ártico, ainda fica bastante a sul da linha real. O verdadeiro ponto onde se atravessa o Círculo Polar Ártico só seria alcançado mais tarde, já próximo do Arctic Circle Centre. Mas aquele momento junto ao portão foi o nosso primeiro vislumbre daquilo que nos esperava nos confins do norte: uma mudança de paisagem, de atmosfera e de espírito.
Artic Circle Centre
Depois de cruzarmos o Nordlandsporten, continuámos a conduzir por mais algumas centenas de kms. A paisagem começava a mudar subtilmente. Os pinhais densos davam lugar a planícies mais abertas e escarpadas e até a luz dava lugar a uma luz mais suave, mais dourada…
Já bem mais a norte, junto à região montanhosa de Saltfjellet, parámos no Arctic Circle Centre, o centro de visitantes oficial que assinala de forma mais próxima da realidade geográfica a linha do Círculo Polar Ártico. Com a sua cúpula redonda no meio de uma imensidão desabitada, o edifício parecia saído de um cenário de ficção científica. Lá dentro, há uma loja, um café e uma linha pintada no chão que indica a passagem simbólica do círculo. Mas quando lá chegámos, encontrámos tudo fechado. Provavelmente, ainda reflexo da retoma lenta do turismo, já que a Noruega tinha reaberto as fronteiras aos europeus pouco mais de um mês antes. Ainda assim, não resistimos a tirar a fotografia junto ao marco exterior… e seguimos viagem, oficialmente dentro do Ártico.
Artic Circle Centre
Sabias que?
O Círculo Polar Ártico é uma das cinco principais linhas imaginárias que circundam a Terra, paralelas ao Equador. Marca a latitude de aproximadamente 66°33’N e assinala o limite a partir do qual, pelo menos uma vez por ano, o sol nunca se põe (durante o verão, fenómeno conhecido como Sol da Meia-Noite) e nunca nasce (no inverno, a chamada Noite Polar).
Ao atravessar esta linha, entramos oficialmente no Ártico — uma região de paisagens remotas, temperaturas gélidas e fenómenos de luz únicos, como as auroras boreais. Curiosamente, esta linha não é fixa: devido à oscilação do eixo da Terra, desloca-se cerca de 14 a 15 metros por ano.
As terras situadas a norte do Círculo Polar Ártico pertencem a oito países: Noruega, Suécia, Finlândia, Rússia, EUA (Alasca), Canadá, Dinamarca (através da Gronelândia) e Islândia (através da ilha de Grímsey).
Ilhas Lofoten
A partir dali, o percurso continuou pela estrada E6 até Fauske e depois pela Rv80 até Bodø. Foram cerca de 150 km com pouco trânsito, muita serenidade e uma única preocupação: chegar a tempo de apanhar o ferry para as ilhas Lofoten. Chegámos ao porto por volta das 23h00, com a noite já bem cerrada e tudo em silêncio como se até o mar estivesse a dormir.
Já tínhamos comprado os bilhetes online pela Torghatten Nord, a operadora que assegura as ligações de ferry entre o continente e as ilhas Lofoten. O nosso ferry partiu de Bodø às 00:15 e, após cerca de 3 horas de travessia noturna, chegámos a Moskenes por volta das 3:30 da manhã. O bilhete para duas pessoas e a autocaravana custou 2.189 NOK (cerca de 200 €). Não achámos caro nem barato — é o que é — mas sabíamos que valeria a pena.
Exaustos mas entusiasmados ainda conduzimos cerca de 10 minutos até Reine, onde estacionámos a Maria Rita junto à água e caímos finalmente na cama. Menos de duas horas depois, com os olhos ainda meio fechados, levantámo-nos de novo. Às 5:30 da manhã, máquina na mão, estávamos prontos para fotografar o nascer do sol sobre uma das vilas mais encantadoras da Noruega. Foi com essa luz dourada, mágica e muito pouca dormida que começou a nossa travessia pelas Ilhas Lofoten…
Vem connosco descobrir o que vimos, vivemos e sentimos nestas ilhas mágicas que parecem pintadas à mão.
Lê tudo no post: Roteiro pelas Ilhas Lofoten
Spoiler: há fiordes, vilas encantadoras, praias geladas e paisagens que nos deixaram sem palavras.
Continuação para Norte
Deixámos as ilhas Lofoten com a sensação de que nada poderia superar o que tínhamos acabado de viver. Mas a Noruega, como que a querer provar o contrário, ainda tinha mais magia reservada. Seguíamos estrada fora, a caminho do Cabo Norte quando o Tiago olhou para o céu e disse: “Olha! Acho que o céu está a ficar verde.”
Eu, incrédula e prática, respondi logo que deviam ser luzes de uma cidade próxima mas ele calou-me logo com uma pergunta que ainda hoje nos faz rir: “Alguma vez viste luzes de cidade verdes?”
Foi nesse momento que percebi. que algo se passava Levantei os olhos e pela primeira vez na vida vi a aurora boreal a dançar no céu. Primeiro tímida, depois mais intensa, ondulava em tons de verde como se estivesse a brincar connosco. Ficámos parados, calados, quase sem respirar. Desde o início da viagem que andávamos com medo de não a conseguir ver. Era daquelas coisas que queríamos mesmo muito. Uma daquelas experiências que justificam uma viagem inteira. O receio de falhar estava sempre connosco, mesmo quando não o dizíamos em voz alta.
E de repente… ali estava ela. Inesperada. Brilhante. Inacreditável. A mistura de alívio, surpresa e emoção foi tão forte que comecei a chorar. Não consegui evitar. Chorei como se tudo aquilo me tivesse sido prometido há anos e só agora estivesse a acontecer. Foi um choro nervoso, de quem esteve o tempo todo a conter a esperança e que num segundo, viu o sonho concretizar-se diante dos olhos.
O Tiago sorria e eu chorava, com o coração cheio e os olhos a tentar absorver cada segundo. Mal recuperei o fôlego, procurámos logo um sítio seguro para parar. Ainda não acreditávamos no que estávamos a ver, mas sabíamos que tínhamos de a fotografar, não só para registar, mas para tentar eternizar aquele momento.
Ficámos ali cerca de uma hora, completamente absorvidos pela dança silenciosa no céu. A aurora ia-se moldando, desaparecendo e voltando a surgir, como se soubesse que estávamos a olhar. Quando finalmente se dissipou no horizonte, não voltámos à estrada. Estávamos tão felizes, tão preenchidos, que decidimos dormir ali mesmo. No silêncio absoluto do Ártico, com o coração em paz adormecemos sob um céu que naquela noite, nos deu tudo.
[ LINK PARA O POST DAS AURORAS ]
Cabo Norte
Na manhã seguinte acordámos com a sensação de quem ainda tinha meio corpo no sonho da noite anterior. Ao sair da autocaravana deparámo-nos com um lago calmo e silencioso, o mesmo que, horas antes, servira de cenário à nossa primeira aurora. A paz daquele lugar era quase surreal. Tomámos o pequeno-almoço ali mesmo e voltámos à estrada com um daqueles sorrisos parvos nos lábios, os que só aparecem quando a realidade nos desarma.
Seguimos rumo ao Cabo Norte, o ponto mais setentrional da Europa continental acessível por estrada. O percurso até lá é feito pela estrada E6 e depois pela E69, uma via solitária que serpenteia por uma paisagem seca, de tons castanhos e dourados, onde as pastagens e os terrenos dominam a vista. Não há árvores, não há pressa, e mesmo com as curvas, sentimos que a estrada sabe exatamente para onde vai.
E esse caminho leva-nos até ao túnel de Nordkapp: um dos túneis submarinos mais profundos do mundo. Entrámos nele já de noite, com apenas um carro à nossa frente e confesso que senti medo. As paredes, em vez de serem lisas e moldadas como estamos habituados, pareciam talhadas à bruta, com um aspeto tosco quase cavernoso. De tempos a tempos víamos portões metálicos, tipo portas de segurança, e começámos a imaginar cenários que não queríamos:… e se algum estivesse fechado? E se ficássemos encurralados lá dentro?
Foram quase 7 km de escuridão, começando com uma descida acentuada até 212 metros abaixo do nível do mar e depois uma subida igualmente íngreme que pareceu uma eternidade. O ambiente ali dentro não ajudava e talvez tenha sido a única parte da viagem em que a adrenalina me superou o encanto.
(Curiosamente, quando saímos do Cabo Norte no dia seguinte e voltámos a passar pelo túnel, já com luz do dia, o medo desapareceu quase por completo. Estupidamente, o túnel era o mesmo, com a mesma iluminação e o mesmo aspeto… mas havia mais carros à nossa frente. E o psicológico estava diferente.)
Chegámos ao Cabo Norte já com a noite instalada. O centro de visitantes estava fechado, o vento era cortante e o silêncio pesava. Mas ali estávamos nós no topo da Europa, naquela falésia que termina num horizonte de nada. À nossa frente, o monumento do globo, símbolo do fim do continente europeu.
O Cabo Norte é uma falésia íngreme que se ergue sobre o oceano, marcada por esse globo de metal que se tornou o seu emblema. Há também um centro de visitantes, com exposições, café e loja – tudo fechado na altura em que lá estivemos. No verão, é ponto obrigatório para quem quer ver o sol da meia-noite; no inverno, é um lugar privilegiado para caçar auroras boreais. Mas visitar o Cabo Norte é mais do que alcançar um ponto geográfico: é sentir que se chegou ao fim do mundo. É aquele tipo de lugar onde o silêncio pesa, o vento fala, e a vastidão do horizonte nos faz pensar na pequenez das distâncias que tantas vezes damos por garantidas.
E foi então que ela voltou…
A nossa amiga dançarina, a aurora boreal, regressou ao palco! Desta vez mais viva, mais intensa e mais colorida. Começou a surgir quando estávamos a chegar ao Cabo Norte e ainda conseguimos acelerar o passo para a apanhar já lá em cima. Missão cumprida.
O espetáculo nessa noite foi ainda mais mágico pelo local em que nos encontrávamos e pela intensidade que ela tinha… Como se o fim do mundo tivesse sido o local escolhido para o “grand finale”. As formas e cores mudavam constantemente com tons de verde, violeta e branco a dançar sobre nós. Ficámos ali, perplexos, a olhar para o céu durante horas apesar do frio gélido que se fazia sentir. O Tiago fotografava, eu encolhia-me dentro do casaco e ambos sorríamos outra vez.
A meio da noite aconteceu algo estranho. Durante alguns minutos a aurora desapareceu… e, com ela, o frio e o vento também pararam. Ficou uma calmaria estranha no ar, quase como se o mundo estivesse em pausa. Assim que a aurora voltou a aparecer, o vento e o frio regressaram com a mesma força. Coincidência ou não, foi mais um momento mágico, inexplicável! Daqueles que não se esquecem.
Dormimos ali mesmo, no fim do mundo. E dormimos bem.
Na manhã seguinte acordámos e voltámos a pé ao monumento do globo, agora com a luz do dia que tornava tudo ainda mais gigantesco. O cenário era o mesmo mas parecia outro. Ver a falésia durante o dia, com o oceano lá em baixo e o vazio a perder de vista, fez-nos sentir novamente pequeninos. Tirámos as últimas fotografias e preparámo-nos para deixar aquele ponto simbólico da viagem.
Renas
Pernas ao caminho, voltámos à estrada com destino a sul, mas com aquela sensação de que nada do que viesse agora podia superar o que já tínhamos vivido. Estávamos enganados e a Noruega não quis perder tempo. Ainda a manhã ia a meio e já nos oferecia outro momento que eu tanto esperava: ver renas ao vivo!
E que visão! Renas, renas… e mais renas, tantas que se perdia a conta. O Rodolfo do Pai Natal, o Sven do Kristoff… todos eles pareciam ter ganho vida ali, num campo imenso, rodeados por dezenas de outros, pastando com calma, indiferentes à nossa excitação. Era como se aquela criatura da nossa imaginação de infância tivesse saído dos livros e estivesse ali, diante dos nossos olhos.
Aproximámo-nos com cuidado. São animais dóceis, mas medrosos, tal como o Sven, pareciam que tinham de manter sempre uma certa distância de segurança, mas observavam-nos com aquele olhar curioso e simpático que nos faz sorrir sem dar por isso. Não era preciso muito. Só estar ali, vê-las, sentir aquele silêncio e aquela neve em redor.
As renas são muito mais do que um símbolo do norte da Noruega — fazem parte da própria identidade da região. A maioria pertence aos sami, o povo indígena da Lapónia, que há séculos as cria e delas retira tudo o que precisam para sobreviver. Acima do Círculo Polar Ártico, onde o frio é lei, as renas alimentam, aquecem e vestem. A carne sustenta, as peles protegem do gelo, e nada é deixado ao acaso: o couro transforma-se em luvas, sapatos ou roupas, enquanto os ossos e chifres dão origem a utensílios e peças de artesanato. Aqui, nada se desperdiça — e tudo tem valor.
Foi um daqueles momentos em que percebemos que a viagem já não era só uma linha no mapa. Estávamos a viver tudo aquilo com que sonhámos. E naqueles campos a perder de vista, rodeados de renas, sentimos que o sonho de infância de um Natal do norte se tinha tornado realidade.
Renas no norte
Povo Sami
Os Sami são o povo indígena da região ártica da Europa, vivendo numa vasta área chamada Sápmi, que se estende pelo norte da Noruega, Suécia, Finlândia e até à Península de Kola, na Rússia. Muitas vezes associados à Lapónia, é importante saber que o termo “lapão” é hoje considerado pejorativo pelos próprios Sami sendo preferido o nome verdadeiro deste povo.
A sua presença remonta a milhares de anos. Com uma cultura, língua e ligação à terra muito próprias, os Sami são parte fundamental da história escandinava. Sápmi é mais do que um território, é o coração e a alma deste povo.
Durante o século XX, foram vítimas de políticas de assimilação. A língua foi proibida nas escolas e muitos traços culturais foram deliberadamente apagados. Mas os Sami resistiram. Mantiveram tradições em segredo e, nas últimas décadas, têm lutado com sucesso pela recuperação da sua identidade. Hoje, sobretudo na Noruega, são reconhecidos e protegidos, tendo até um parlamento próprio.
Com tradições distintas entre regiões, os Sami mantêm vivo o seu património: desde o vestuário à música, passando pelo artesanato, caça, pesca e criação de renas. Estas últimas continuam a ser uma parte vital da vida no norte. Segundo a lei norueguesa, só os Sami podem criar e caçar renas, mantendo assim uma tradição ancestral em harmonia com a natureza.
Conhecer os Sami é perceber que a Noruega de hoje também se constrói com vozes antigas — resistentes, silenciosas, mas profundamente enraizadas na terra.
Depois das renas, sentíamos que o norte tinha dado tudo. Era hora de seguir caminho e começar a longa viagem para sul, com a certeza de que o mais intenso já tinha passado, ou assim pensávamos… A estrada ia agora mostrando outras surpresas, menos grandiosas talvez, mas não menos marcantes.
Para saber como continuou esta aventura, espreite o nosso post sobre o Sul da Noruega.
